Чистка лямбда-зонда (кислородного датчика) на Toyota Harrier 240G (2AZ-FE)

Буквально полгода назад я уже делал фотоотчет о чистке лямбда-зонда на примере Toyota Allion 1.8 (1ZZ-FE), тогда эта процедура дала ощутимый положительный результат (см. здесь). Сегодня решили провести такую же чистку лямбды на Toyota Harrier 240G со следующими характеристиками:

Год выпуска – 2008.

Двигатель – 2AZ-FE.

Мощность – 162 л.с.

Трансмиссия – автомат.

Пробег  – 101 000 км.

Ни каких симптомов и поводов для чистки не было, просто принял решение провести чистку для профилактики. Однако изначально после покупки данного авто замечался повышенный расход топлива – до 16 литров по городу.

Сегодня мне понадобился следующий арсенал инструментов, как и при предыдущей чистке:

1.  Ключ накидной #22 –для выкручивания лямбды.

2.  Ключ #14 –для откручивания кожуха выпускного коллектора (алюминиевая крышка).

3.   Молоток – на всякий случай.

4.   Жидкость Metal-Bight.

5.    Пенный очиститель двигателя – для качественной очистки рабочего участка под капотом.

6.     Жидкость WD-40 – для раскоксовки резьбовых соединений.

7.     Стеклянная баночка – для замачивания лямбды в преобразователе ржавчины.

8.     Кисть – пригодится при чистке лямбды.

9.     Много воды – для промывки лямбды от преобразователя ржавчины.

10.  Ветошь.

11.  Перчатки – желательно плотные.

Процедура снятия лямбды

На все про все у меня ушло не более трех часов. Первым делом я очистил рабочий участок подкапотного пространства с помощью ветоши и пенного очистителя, для того чтобы было приятнее работать. В данной модификации автомобиля установлено 2 лямбда-зонда, один из которых находится в выпускном коллекторе (#1), второй в глушителе под днищем (#2). Сегодня мы приступим к чистке лямбды под номером 1, т.к. она в значительной степени влияет на образование топливной смеси, в отличии от датчика под номером 2 (см. на фото ниже)

Если у вас есть съемник для лямба-зонда, то процедура её снятия не составит большого труда, в моем же случае специального съемника не было, поэтому мне пришлось немного попотеть. Процедура снятия без съемника такая:

Первое что нам необходимо сделать – это снять кожух защитный выпускного коллекторa (алюминиевая крышка), который крепится на три болта и одну шпильку. Зачем японцы воткнули шпильку вместо болта для меня до сих пор остается загадкой, к тому же она усложняет процесс снятия кожуха. Откручиваем три болта и одну гайку:

После того как мы открутили три болта и одну гайку, необходимо снять кожух, но не все так просто, т.к. слева мешает кронштейн, снизу мешает лямбда, справа торчащая шпилька. Я решил снять кронштейн опоры двигателя, т.к. не было под рукой подходящей гайки, чтобы законтрогаить и выкрутить шпильку. Кронштейн сидит на двух болтах:

После того как скинули кронштейн, снимаем фишку лямбды, снимаем хомут, крепящий провод лямбды к патрубку:

Хомут снимается с помощью зажимания усиков плоскогубцами.

Далее снимаем кожух и брызгаем немного WD-40 на место соединения лямбды с коллектором:

Ждем минут пять, чтобы резьбовое соединение немного откисло, а затем выкручиваем лямбду ключом #22, обязательно накидной стороной! При желании можно посодействовать молоточком без излишнего фанатизма. Если не будет поддаваться, не торопитесь, лучше забрызгайте WD-40 и пробуйте снова и снова, иначе можно сломать датчик и потом снять его будет крайне сложно.

Датчик я свой выкрутил без проблем, вот что увидел:

В целом вполне нормальное состояние датчика, присутствовал незначительный лаковый налёт кирпичного цвета, скорее всего из-за марганцевых примесей в бензине, при чистке на Toyota Allion было все намного хуже (ссылка).

Чистка. 

Для эксперимента я взял обычный преобразователь ржавчины и жидкость Metal Bright, сначала минут на 40 датчик был погружен в обычный преобразователь, эффект, так скажем, ни какой. Чтобы не тратить время зря, опустил датчик в Metal Bright и поставил к тепловой пушке (для ускорения химической реакции), налёт на глазах начал сходить тонкой пленкой, минут 30 и он чист! Очень важно при чистке исключать физическое воздействие на сам датчик, чтобы не повредить на нём напыление из драгоценных металлов. 

Вот результат после чистки (на фото он еще не обсох внутри, но все же видно результат):

После промывки в преобразователе ржавчины, тщательно промываем наш датчик большим количеством воды, сушим, ставим на место и собираем все в обратной последовательности.

Вывод

Завелся легко, полностью исчезла вибрация, при разгоне пропало пустое рычание движка, машина стала реально тише, прибавилась динамика, по расходу особых  изменений не заметил. Процедуру реально стоит проводить, хотя бы раз в 50 000 км. На прежнем автомобиле радости от чистки было намного больше (смотреть статью).

Илья, Jp-autoparts.ru

При копировании материалов данной статьи ссылка на сайт Jp-autoparts.ru обязательна.